МК юбочки с воланами для начинающих портних
Наконец-то выполняю просьбу сделать МК юбочки с воланами для начинающих. Постаралась сделать усреднено-облегченный вариант. Если у кого-то возникнут конкретные вопросы, пишите – попробуем разобраться.
Для построения чертежа –выкройки(лекала) необходимы мерки
Обхват талии — ОТ
Обхват бедер — ОБ
Длина юбки ДЮ
Для более точного снятия мерок нужно:
1.Быть одетым в то, в чем чаще всего планируется носить вещь
2. На талию повязать тонкую тесьму(лучше бельевую резинку). Талия в данном случае там, откуда будет начинаться юбка.
Построение
Начертить прямой угол вершина Т. Вправо от Т отложить 1/4ОТ+0,5-1см на свободное облегание(СО) и поднять из этой точки перпендикуляр на 0,5см. Точка Т1
Вниз от Т отложить желаемую ширину кокетки(линия пришива первого волана). Точка Б
От Т вниз отложить ДЮ минус желаемая ширина волана. Точка Н
Из полученных точек провести вправо прямые линии
Соединить полученные точки плавными линиями. Вырезать выкройку. Разрезать по фасонным линиям(линия кокетки) Детали обозначаем цифрами. По линиям ТБ и БН будет проходить сгиб ткани.
ВАЖНО!!!! Описываю построение юбки на маленьких деток. Для взрослых и облегающий вариант рассчитываются немного по-другому.
Выкраиваем по 2 детали с припусками на швы, из сложенной вдвое ткани(лицевая сторона внутри ) Долевая нить(параллельно кромке) проходит по сгибу ткани. На швы я оставляю : верхний срез(под резинку) – 1,5 см, по боковым швам 1 см, по швам соединения с воланами 0,5см. Всего получается 4 детали. Отмечаем центр (где проходит сгиб) деталей.
Приступим к расчету волана. Сразу хочу объяснить, что волан всегда кроится по принципу круга(окружности), которая называется солнце(полусолнце),а оборка-это присборенная полоса ткани.
Для расчета волана измеряем линию ББ1 и делим на 6,28 Простая математика — длина окружности(ДО) равна 2ПR. R= ДО: 2П. П= 3.14 В данной модели 1 волан состоит из 4 частей(солнц) и расчет я буду делать исходя из этого. Например ББ1 = 14см= ДО. Значит 14:6,28 =2,2см=R.
Чертим две перпендикулярных прямых и от точки пересечения во все стороны откладываем по 2,2см и вычерчиваем окружность. От этой окружности во все стороны откладываем расстояние равное ширине волана +0,5 см на обработку низа и вычерчиваем вторую окружность. Это видно на фото. На расстоянии 0,5 см внутри меньшей окружности вычертите еще одну. Это припуск на шов. Здесь я не начертила, потому что делаю припуск уже на автомате, но когда только начинаешь шить, все припуски лучше отмерять и вычерчивать, а уж потом выкраивать. По одной из 4-х линий делаем разрез до припуска на шов внутренней окружности, напротив разреза делаем небольшую надсечку- это будет центр.
Вот так выглядит выкроенное»солнышко» Для данной модели кроится 8 шт
Пошив
Складываем лицевой стороной внутрь детали 1, сметываем и стачиваем боковые швы. То же проделываем с деталью 2. Срезы обрабатываем зигзагом или оверлоком
Солнышки складываем лицевыми сторонами внутрь и попарно стачиваем с одной стороны. Получается 4 пары. Затем складываем по 2 пары лицевыми сторонами внутрь и стачиваем оба среза, замыкая в круг. . Срезы обработать
Здесь поближе припуск на шов внутренней окружности
получилось 2 волана
К нижнему срезу кокетки прикладываем верхний срез волана, совмещая центры и боковые швы. Лицевая обеих деталей внутри. Скалываем булавочками.
Теперь к соединенным срезам прикладываем верхний срез детали №2. ВАЖНО! Волан лежит изнанкой верх и на него лицевой стороной накладывается вторая деталь, совмещая центры и боковые швы. Сколоть и сметать, а затем стачать. Обработать срез.Да уж, оказывается, понятно описать гораздо сложнее, чем сделать. Так что не пугайтесь. Делать будет легче. Как ни старалась хорошего фото не получилось. Но если приглядеться, то видно, что здесь 3 слоя соединяются вместе.
P.S. При соединении кажется, что волан меньше основной детали. Но это не так. Просто окружность, по которой мы выкроили, меньше и ее нужно немного растягивать, а по шву все ложится как нужно, ровненько.
вот так это выглядит с лицевой стороны
Волан поднять вверх и к нижнему срезу , совмещая центры и боковые швы , приколоть и притачать второй волан. Обработать срез.
Ура! Самое трудное позади!
Теперь обрабатываем низ воланов косой бейкой или руликовым швом.
Обрабатываем верхний срез. Вставляем резинку.
Конечный вариант. Удачи Вам и успехов в творчестве!
Мастер-класс: юбка для куклы с оборками
Меня зовут Екатерина Шевченко, я занимаюсь изготовлением кукол в стиле Тильда. Очень люблю стиль Винтаж, Прованс и просто старину, поэтому большинство моих кукол в пышных многослойных юбочках. Меня часто спрашивают, как я делаю такие юбочки, способов ведь не мало. На словах довольно сложно объяснить и рассказать все тонкости. Поэтому я решила сделать мастер-класс на эту тему. Как раз взялась за пошив очередной красавицы и на её примере попробую описать весь процесс.
В своем мастер-классе опишу только пошив самой юбочки, не затрагивая изготовление тела куклы и доведения образа до конечного результата.
Для работы нам потребуется хорошее настроение, вдохновение, и:
— ткани для юбки: цветной хлопок, тонкий хлопок для основы юбки (подъюбника), кружево (по вашему желанию)
— нитки в цвет ткани
— ножницы
— маркет по ткани или портновский мел (кто чем привык пользоваться)
— сантиметровая лента и линейка
— булавки
— швейная машина или Ваши золотые ручки
Выкройками я не пользуюсь, все шью «на глаз».
Для основы юбки (подъюбника) можно взять тонкий однотонный хлопок я использую белую бязь редкого плетения (марлёвка).
Определяем длину и ширину (пышность) юбки. У меня это 25 см длина (как раз до колен кукле, ростом 50 см.) и 40 см. ширина основы. Сшиваем основу и обрабатываем край, получается такая трубочка.
Далее очередь оборок. У меня их 4. Отрезаем полосы из ткани шириной 7 см и длиной: 2 полосы — 60 см. (из двух половинок, каждая 30 см.) одна 50 см. и еще одна 40 см. И пятая оборка будет пришиваться отдельно, сразу к телу куклы длиной 40 см и шириной 10 см. (на фото только три)
Сшиваем по бокам, обрабатываем края и низ, пришиваем кружево или просто подшиваем нижний край.
Начинаем с нижней оборки. Скалываем булавками сначала с четырех сторон.
Затем формируем складочки и скалываем их булавками.
Смётываем и прошиваем на машинке. Обрабатываем край строчкой зигзаг. Отгибаем оборку вниз и прошиваем с лицевой стороны швом вверх.
От нижней оборки отмеряем 3,5 см. Для удобства, можно прочертить линию маркером или мелом.
Формируем складочки, скалываем булавками, смётываем и прошиваем на машинке.
Отгибаем оборку вниз и прошиваем с лицевой стороны в 0,5-0,7 см. от края.
Край оборки получается как раз внутри шва и все выглядит очень аккуратненько.
Вот примерно такой результат должен получится. Таким же образом пришиваем следующую оборку.
Самую верхнюю оборку просто пришиваем к основе, без складок, так как её ширина равна ширине основы.
Хорошенько всё отглаживаем утюгом.
Вот такая юбочка у нас получилась!
По краю юбки прошиваем самой широкой строчкой (у меня она равна 5).
Надеваем юбочку на куклу, стягиваем нитку и пришиваем к телу швом вверх.
Пятую (самую длинную оборку) пришиваем к телу куклы поверх юбки швом вниз.
Декорируем ленточкой и вуаля!
Спасибо за внимание! Надеюсь мастер-класс будет Вам полезен!
Как сшить юбочку с рюшами для девочек
Такую милую юбочку с рюшами может сшить каждая мама, покрой простой, фото мастер-класс подробный:
Раскроить ткань: Рюши подшить по внешнему краю и присборить другой край
Получится 3 оборка-рюши и три полосы основы юбки:
Затем соблюдая последовательность сметать детали и сшить
Остается пришить последнюю верхнюю оборку и пришить верхнюю полосу ткани, Затем ее подвернуть. прошить и вдернуть резинку.
Готовая юбочка-пушистик!
По таким же выкройкам можно сшить юбочку со сквозной застежкой спереди
материалом может послужить не только ткань , но и трикотаж:
Еще одна юбочка с оборками:
Что потребуется для работы: Ткань в клетку 1.20 при ширине 90 см, сетка фатин 30 см и креп-сатин 35 см при ширине 140 см.
Оборок у этой юбочки две, но нижнему краю пришита двойная рюшка с о встречными складочками и фатином
Чтобы оборка была пышной, под нее подшить слой фатина: 
Галинка
Мастер-класс: ярусная юбка воланами. От математической модели до реального воплощения. Часть третья, заключительная. Пошаговая инструкция по пошиву
Для тех, кто еще не устал и хочет узнать, чем же этот детектив с лирическими отступлениями завершится, предлагаю заключительную серию. Еще раз хочу напомнить сюжет: рассматривается частный случай юбки, которую можно сконструировать по моему мастер-классу, опубликованному год назад.
После того, как была разработана выкройка юбки, нарезано 18 лоскутков с карандашными рисунками на изнанке, пришло время собирать камни детали.
Поглядывая на кучки тщательно вырезанных по разметке лоскутков, предвкушаем медитативный процесс созидания новой юбки. Постараюсь и я не слишком отвлекаться на лирические отступления.
Итак, начнем. Берем деталь №1 из кучки “C” и деталь №1 из кучки “B”. Тщательно совмещая метки, скалываем их булавками и стачиваем. Булавки должны быть строго перпендикулярны линии размеченного шва, если вы не хотите неприятностей со швейной машинкой.
Повторяем эту операцию 6 раз — по числу клиньев и получаем кучку с условным именем “D”.
“Переходим на следующий уровень”, берем деталь №1(1C+1B) из кучки “D” и деталь №1 из кучки “A”. Тщательно совмещая метки, скалываем их булавками и стачиваем. Булавки опять должны быть строго перпендикулярны линии размеченного шва, если вы по прежнему не хотите неприятностей со швейной машинкой.
Повторяем эту операцию 6 раз — по числу клиньев — фомируем свежую кучку. Теперь уже не важно, как эта “кучка” называется, потому что теперь надо привеси в надлежащий вид изнанку будущей юбки.
Я использую оверлок для обработки швов. На мой взгляд в большинстве случаев это ускоряет процесс. Однако не всегда добавляет эстетики, имхо.
Лирическое отступление №1: Жакетики без подкладки я предпочитаю обрабатывать декоративными обметочными швами на машинке. Благо на моей машинке их много. Нитки использую гармонирующие, но не “цвет в цвет”. Долго, но мне нравится результат. Оверложеный край также можно сделать более привлекательным, если хотя бы в один из петлителей заправить секционно-окрашенные нитки. Однако, в предлагаемом варианте банальная черная нитка выглядит, как отделочная на фоне “не до” черной пестроты.
Припуски горизонтальных швов срезаем до 7-10 мм, обрабатываем края и заутюживаем вверх. Повторяем эту операцию 12 раз – по числу клиньев для двух ярусов.
Лирическое отступление №2: в данном случае я следую технологии, но, например, в этой юбке я заутюживала вниз шов между нижним и средним ярусом, чтобы на белой ткани не было заметно припуска.
Затем обрабатываем края вертикальных припусков на швы. Срез по подолу и припуск на кулиску не обрабатываем. Заодно выравниваем припуски по вертикальным швам до 10-12мм.
Таким образом мы получили “Набор для пошива юбки-шестиклинки на резинке”.
Переходим к стачиванию клиньев. Поскольку выкройка рассчитана точно по меркам, можно смело строчить. Ну… это, если вы доверяете расчетам, а мерки снимали аккуратно и без “приукрашивания действительности”. Я своим расчетам доверяю. Тем более, что юбка на резинке, следовательно предполагается не самое строгое облегание.
Лирическое отступление №3: если недоверие все же беспокит где-то в глубине души или сознания, то можно швы на некоторых участках прострочить стежком 5-6мм. Например, отступить 2см от линии талии и 20-25см прострочить “наметочно”. Таким образом можно потом не много, максимум 2-3см на всю юбку, выпустить в бедрах, если уж при расчете выкройки рука дрогнула и занесла в ячейку не истинную величину, а ту, которая планировалась через 5-10-20 дней строгой диеты. Также можно немного и убрать в швы в области бедер, если есть желание. Но все эти операции негативно скажутся на линии кроя, так что лучше сразу правильно рассчитать.
Главная задача при стачивании клиньев – это макимально точно совместить горионтальные швы и рисунок полоски. Для этого скалываем клинья булавками, сначала точно совмещая швы стачивания ярусов, затем просто добавляем булавки там, где удобно, совмещая разметку вертикальных швов. Булавки опять должны быть строго перпендикулярны линии размеченного шва, если вы попрежнему не хотите неприятностей со швейной машинкой.
Стачиваем клинья между собой, стараясь не нарушить совмещение горизонтальных швов. Повторяем эту операцию 6 раз, по числу клиньев. Швы разутюживаем.
Теперь, когда вертикальные швы на нашей шестиклинке готовы, можно обметать припуск на подгибку по подолу юбки.
А сейчас — немного рутины, которая мне позволяет потом съэкономить нервы. Берем контрасные по цвету, “бросовые”, нитки и прометываем линию подола и линии разметки поясной кулиски. Таким образом переносим линии разметки на лицевую сторону.
Лирическое отступление №4: все мои попытки устранить этот этап приводили к неаккуратности и неточности и, как следствие, переделкам. Если Вам удается обоходиться без этой рутины – поступайте, как Вам удобнее. Или, возможно, у Вас есть другой способ переноса линий кроя на лицевую сторону.
Если с переносом линий на лицевую сторону я переусердствовала, то “потерянное время” попробуем наверстать небольшой оптимизацией процесса обработки поясной кулиски.
Для начала можно загладить кулиску по намеченным линиям сгиба, особенно этот момент важен для сложных тканей, но и для ситчика тоже не будет лишним.
Затем берем резинку, заготовленную для пояса, и размечаем на ней булавками шесть отрезков равной длины – по числу клиньев. Первую булавку вкалываем на расстоянии 1-1.5 см от края – припуск на шов. Тут возникает сложный и ответственный вопрос: “Какой длины должен быть отрезок для разметки?”. Очевидный ответ: Обхват Талии/число клиньев – в подавляющем большинстве случаев ошибочен. Вводную лекцию по сопромату пропустим и перейдем сразу к практике. Надо взять эластичную ленту(резинку) и обернуть ее вокруг талии настолько туго, насколько лично вам комфортно. Затем измерить полученный отрезок эластичной ленты (резинки) в нерастянутом состоянии и разделить на число клиньев. Вот такой способ более надежен. Но! Все равно, надо еще учесть жесткость ткани юбки и упругость резинки. Так что вопрос о формуле расчета “отрезка для разметки” остается открытым. Жду ваших предложений.
Совмещая первую булавку разметки с любым из вертикальных швов, фиксируем резинку к припуску кулиски, вколов булавку перпендикулярно той, что служит разметкой, разметочную – вынимаем. Пришиваем резинку точно в шов стачивания клиньев. Затем поворачиваем полотно, закрепляем вторую разметочную булавку точно в шов стачивания следующей пары клиньев. Пришиваем резинку швом “зиг-заг” к припуску кулиски, совмещая край резинки с разметкой сгиба, при этом резинку натягиваем, удерживая двумя руками. Пристрочив резинку между первой парой клиньев, повторяем операцию последовательно шесть раз – по числу клиньев.
Когда “круг замкнулся”, завершаем процесс: повернув полотно, стачиваем внахлест тесьму резинки. Торжественно “разрезаем ленточку”, удаляя излишки резинки.
Эластичную тесьму отогнуть на внутреннюю часть кулиски точно совмещая линию шва на припуске и на юбке. Пристрочить тесьму точно в шов. Повторить операцию для всех клиньев.
Кулиску с резинкой отогнуть внутрь по разметке и приколоть булавками, совмещая линии вертикальных швов на кулиске и на юбке. Пристрочить кулиску к полотну юбки “в край”.
Припуск на подгибку юбки отвернуть на изнанку, точно по размеченной линии и приметать. Следите за совмещением вертикальных швов на юбке и припуске. Подол юбки отутюжить так, чтобы на припуске не было заломов.
Юбку отстрочить с лицевой стороны на расстоянии 12 мм от края.
Уфф…Теперь осталось только выдернуть наметку и отутюжить юбку целиком. Можно наряжаться и фотографироваться. Я же буду наряжать свою любимую модель, создавая различные образы. А для начала просто посмотрим на результат:
